F225
Silver Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
- Зачем вы покупаете фотоаппарат? - вернее, какое качество фотографий для вас приемлемо. Оно имеет маленькое отношение к разрешению матрицы, например у Никон Д700 оно 12мп – не сильно больше чем у практически любой «мыльницы», «качество» фотографий с него не сравнимо с «мыльницами». Обычно фотографии используются для:
- а. «я тут был» хочу это показать вконтакте, Яндекс.фотках и т.д. – подходит любой фотоаппарат, в том числе «приличная мыльница»
- б. Тоже самое, + съемка при низкой освещенности – хороший вариант – «беззеркалки» - за счет бОльшего размера матрицы шумы на высоком ИСО у них относительно низки
- в. Тоже – самое+ быстрый АФ – начальные зеркалки – сейчас есть две системы АвтоФокуса (АФ) – контрастный и фазовый, у всех зеркалок, он фазовый, у беззеркалок –контрастный (из-за конструктивных особенностей), фазовый сейчас явно быстрее
- г. Тоже, что выше смотреть на экране большого телевизора – выбирать начальные зеркалки
- д. Тоже, что и выше, но хочется что бы фотографии были интересны не только тем, кто на них изображен, но и другим людям (то есть должна быть художественная составляющая) – все равно какая зеркалка, но нужна более-менее приличная оптика (не самый дешевый кит, а хотя бы объектив типа 16-105 или 16-80) + желание и возможность учиться – самое правильное сходить на любой фотокурс 16 часовой.. Их в больших городах довольно много.
- е. То же, что и выше + печать формата от А4 – средняя зеркалка (типа Кенон Д600, Никон Д5100/7000, Сони А57/65) + более-менее нормальная оптика – тоже что и выше + 50/1,7 + что-то светосильное – типа 85/2,8 – для портретов, или зума 70-200(/4)– для «репортажки» + довольно существенная «постобработка» - то есть сразу из камеры вы хороший кадр скорее всего не получите, а придется работать как минимум в конверторе (типа КапчаВан, Лайтрум и т.д.) и графическом редакторе – Фотошоб и т.д. Очень бы не плохо было бы вместе с покупкой камеры понимать, что придется точно походить на курсы «продвинутого» уровня + курсы «лайтруму)
- ж. Тоже что и выше, хочется снимать портреты – оптика и камера у вас есть, стоит купить точно внешний свет – вспышку (а лучше две) + отражатель и сходить на пару-тройку мастер-классов в студию.
- з. Тоже что и выше, но буду (хотя бы иногда) печатать А3 и вешать на стену – стоит или покупать «продвинутый» кроп, или переходить на полный кадр – это или Кенон 7Д, Марк 5 (разные версии) Никон Д300 (а скоро и Д400) или Д700 (Д800) или Сони А77 А900/850 (а скоро А99/88), буду покупать весьма приличную оптику (которая будет дороже тушки) + два-три года буду учиться или самостоятельно или на фотокурсах и буду готов что люди в это время мне будут говорить, что все фотографии УГ.
- Зеркалку или беззеркалку. Сейчас есть две большие группы фотоаппаратов со сменными объективами – зеркальные и беззеркальные (строго говоря «зеркальные» еще можно разделить на «с оптическим видоискателем» и с «электронным видоискателем» считать ли последние «зеркалками» - единого мнения у ворумчан нет, но по потребительским свойствам они слабо различаются, по этому в рамках этой статьи буду считать их «зеркалками»). Основные потребительские отличия «Зеркалки» vs. «Беззеркалки»
- a. Зеркалки больше – это обусловлено конструктивными особенностями, имеют как свои плюсы, так и минусы. Плюсы – чем больше камера (до разумных пределов) – тем ее удобнее держать в руке, большее количества настроек можно оперативно изменять. Но зеркалки тяжелее (вес беззеркалки 250-300 гр, зеркалки от 500, а скорее от 700 гр)
- б. У зеркалок фазовый АФ – у беззеркалок контрастный – Фазовый быстрее, но для некоторых связок объектив-тушка он всегда промахивается (зависит от конкретного экземпляра) – и такую связку надо отдельно юстировать. Старшие тушки имеют, как правило настройки и юстировка возможна в домашних условиях, младшие – скорее всего только в сервисе и для КАЖДОГО объектива (возможно, что повезет, и отюстированная тушка будет правильно работать не только на одном но и на всех объективах). У Сони есть возможность на Нексах через специальный переходник «сделать фазовый АФ» (фазовый АФ появляется в переходнике)
- в. Аккумулятор – у зеркалок более емкий, хватает на большее время
- г. Возможность установить «древний, неродной объектив» - важное значение для установки объектива имеет «рабочий отрезок» - расстояние между байонетом объектива и расстоянием до матрицы (это не строго определение, а описание по сути, хотите строгое – гуглите «ГОСТ на объективы») оно одинаковое у всех объективов и камер рассчитанных на один байонет. Впринципе, поставить объектив с «чужим» байонетом на камеру можно, но – если рабочий отрезок объектива больше, чем рабочий отрезок камеры, то его как-раз заполнит переходник. Если меньше то переходник должен иметь линзу (ухудшение качества изображения) или объектив не сможет сфокусироваться на бесконечность. Кроме этого сейчас все камеры сами выставляют диафрагму, для объективов, не предназначенных для байонета камеры – это сделать не получиться – вариант или устанавливать вручную на объективе или снимать всегда на открытой. И еще с «чужим» объективом точно не будет работать автофокус. Ставить или не ставить «чужие» объективы – вопрос философский, если хотите ставить, то беззеркалки впереди – у них «рабочий отрезок» минимален и «почти любой объектив» встанет на них без линзового переходника.
- д. Так что выбрать – зеркалку или беззеркалку? – если для вас важен размер и вес – то беззеркалку, но это достигается только с компактными объективами. Сейчас их выбор мал. Если размер вам не очень важен, а важно качество – то Зеркалка. (отдельная группа товарищей – любители конкретных объективов, типа Лейковского Noctilux-M 50mm f0.95 – если вы хотите таки использовать такие объективы по цене от 7 тыс USD – то для вас выбор один на сегодня – NEX-7 и в недалеком будущем NEX-9 когда выйдет)
- 3. Так что же выбрать? – если для вас фотография протоколирование событий и вы не хотите, что бы они имели художественную ценности – то по сути все равно что – выбирайте начальную/среднюю зеркалку, к нему кит 16-105 или пару 16-55/55-200 и снимайте на здоровье. Если вам нужна компактность – то беззеркалку. Если вы хотите, что бы снимки имели художественную ценность, то выбирайте прежде всего Систему (о ее выборе ниже) и готовьтесь учиться. В этом случае скорее всего покупкой одной камеры и пары объективов дело не ограничиться. О выборе системы:
- a. Сейчас есть три производителя, которые выпускают более-менее приличные «профессиональные» камеры – это Canon Nikon Sony – выбирать имеет смысл из них (есть еще Pentax, но выбор камер и объективов у него сильно меньше чем у вышеназванных).
- б. Основной критерий выбора – доступность (в том числе БУ) камер/объективов/аксессуаров и цена на них в вашей местности. Вы покупаете Систему, и девайсы от одной системы к другой скорее всего не подойдут или подойдут с существенными ограничениями. Вопрос эргономики важен, попробуйте повертеть камеру в магазине идеология эргономики сохраняется в рамках системы, но откровенно не удобных камер у этих трех систем нет. И люди привыкают к каждой из них.
c. Немножко про отличия – Nikon/Canon – выбирать без разницы, и та и другая системы сейчас обладает топовыми камерами и объективами, Canon в среднем в России более популярен. Отличия в системах есть, но они начинают проявляться на камерах и объективах, каждый из которых стоит под 10ку или дороже баксов.. Врятли такой девайс вам когда-нибудь будет осознано нужен.
- в. Sony несколько отличается от предыдущей пары, и правильнее рассматривать не просто Sony а Sony/Minolta (Sony купила у Minolta в 2006 году фото-бизнес со всем наследием и продолжает его развивать). Итак, основные отличия Sony от Canon/Nikon
• менее распространена в России;
• все камеры (кроме NEX) имеют встроенный стабилизатор – реально работает и как минимум 2 (а то 3-4)стопа по выдержке позволяет реализовать (у Nikon/Canon стаб встроен в некоторые объективы – что эффективней для длиннофокусных, но далеко не все объективы, особенно светлые и широкоугольные им снабжены)
• нет всякой экзотики типа Tilt/Shift-объективов (редко когда они нужны, если очень хочется, то можно купить Арсеналовские и на Sony тоже;
• у Sony свой «горячий башмак» под вспышку – могут быть проблемы при работе в студии – решаются переходником за 20 баксов
• сейчас у Sony нет (кроме А580) кропнутых камер с оптическим видоискателем (и скорее всего не будет в будущем, полнокадровые А99 будут с полупрозрачным зеркалом) – есть достоинства и недостатки такого решения – с точки зрения картинки сейчас ЭВИ на старших тушках не уступает хорошему ОВИ и превосходит ОВИ начальных кропов. Информации в ЭВИ больше (кроме всего прочего полезны – автоматический горизонт – показывает на сколько камера «завалена» и пиккинг – подсвечивает границы резкого изображения), ЭВИ позволяет реализовать постоянный фазовый АФ (у ОВИ во время экспозиции фазовый АФ не работает) – это важно для съемки видео. В темноте в ЭВИ видно гораздо больше (шумы видны тоже, но они появляются тогда, когда в ОВИ уже ничего не видно). Полупрозрачное зеркало забирает некоторое количество света (Sony декларирует что не более 1/3, немцы реально мерили у А77 – от 15% до 20% - что сейчас уже не существенно). Возможность появления гхостинга – свет от ярких источников переотражается от зеркала и создает паразитное изображение на матрице. (на первых камерах А35/55 эффект был замечен при ночной съемке фонарей, сейчас на А77/65 его практически нет. Скорее его эффект меньше, чем от аналогичного внутри любого объектива). Больший расход батарейки у камер с ЭВИ – точных замеров не делали, sony говорит, что ресурс у А77 по сравнению с А700 меньше на 20%. В любом случае ресурс заметно ниже, но не в разы. В ЭВИ видно ту картинку, которая реально будет после нажатия на кнопку спуска в том числе со всеми пересветами/недостветам (это полезно новичкам, но могут быть проблемы при съемке в студии и с внешними вспышками. У а 77/65 камер Sony сделала возможность отвязать картинку в ВИ от экспозиции в камере)
|
Всего записей: 4884 | Зарегистр. 27-09-2005 | Отправлено: 13:14 22-06-2012 | Исправлено: F225, 13:32 22-06-2012 |
|
